Деловой костюм является, пожалуй, основным элементом гардероба мужчины. Именно на основе выбранного цвета и пошива костюма начинается стиль и индивидуальность джентльмена. Надевая мужской классический костюм, можно не бояться показаться не уместным среди деловых и успешных людей. Где бы Вы не оказались, на встрече с выпускниками университета или на первом свидании, можно быть уверенным в своем стиле.
В этой статье мы поговорим об основах. Рассмотрим костюм по частям и выделим разнообразие деталей мужского классического костюма: фасон пиджака и брюк, тип тканей, лацканы, рукава, пуговицы, и многое другое. Ваш стиль начинается с костюма – краеугольного камня мужской моды.
Любой классический костюм состоит, как минимум, из двух частей: пиджака и брюк. Такой костюм называют «двойка». Иногда дополняет картину жилетка, в таком случае костюм называется «тройка». Все элементы мужского классического костюма сделаны, как правило, из одного типа ткани и сотканы в одном стиле, чтобы каждая деталь подходила друг к другу. Дополняет весь ансамбль аксессуары, такие как: сорочка, галстук, нагрудный платок.
МУЖСКИЕ ГАЛСТУКИ В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН
Детали классического костюма
Перед тем как начать, предлагаю посмотреть на основные детали костюма (пиджака в частности), которые я буду упоминать в описании.
На сегодняшний день сформировалось 3 вида классического костюма: английский, итальянский и американский. Каждый отражает некий национальный колорит и несет в себе особенности стиля и моды той страны, в которой исторически шьется.
Мариано и Лука Рубиначчи
Когда мы думаем о ярких цветах мужской одежды, мы обычно изображаем неаполитанский стиль с яркими красными и дерзкими пледами, которые носят южные итальянцы. Тем не менее, стоит отметить, что неаполитанский стиль на самом деле очень сильно основан на британской традиции, и мужчины в Великобритании свободно воспринимают цвет и рисунок больше, чем можно себе представить, несмотря на репутацию консерватизма. Именно поэтому основатель неаполитанской швейной фирмы Rubinacci Дженнаро Рубиначи назвал свое предприятие «Лондонский Дом» как дань уважения корням стиля.
Обложка глянцевого журнала «Арбитр» № 1 за 2011 год. На обложке Лука Рубиначчи
Английский мужской костюм
Для пиджака английского стиля характерны небольшие подплечники, зауженный фасон и высоко посаженная талия. Присутствуют однобортные и двубортные модели с двумя или тремя пуговицами. Сзади пиджака сделаны шлицы, чтобы удобно было убирать руки в карман, не нарушая гармонии всего костюма. Брюки посажены высоко на талии, и редко встречаются отвороты. Бывают костюмы «тройка» и «двойка».
Английский классический костюм
Идеально подходит стройным мужчинам, предпочитающие английскую классику в ее реальном исполнении. При движении костюм не деформируется и сохраняет строгий стиль. Совсем не подойдет для тучных людей, т.к. пиджак в английском костюме приталенный.
Верхняя одежда
Англичане остаются верными традиции носить пальто. Это не просто красиво и сдержанно, но и практично. В Англии сыро и зябко, но настоящие крепкие морозы большая редкость. Температура близкая к нулю градусов сохраняется в течение всей зимы, поэтому в теплых пуховиках и тем более шубах тут просто не видят смысла.
Английские пальто — универсальная вещь на осенне-зимний и даже весенний период. Это все тот же твид, типичные рисунки, приглушенные тона. Длина — до колена или до пят, пуговицы — трубочки, покрой — прямой, обязательно капюшон. Фасон пальто взят с форменной шинели служащих военно-морского флота Великобритании.
Итальянский мужской костюм
Воплощение минимализма и строгих прямых линий в итальянских костюмах видно не вооруженным взглядом. Модели пиджака в основном однобортные, плечи слегка приподняты. Двубортные итальянские модели пиджака обладают ровной вертикальной линией силуэта, обладают узкими плечами и застёгиваются двумя. Шлицы пиджака, как в английских моделях, отсутствуют. Брюки равномерно широкие от талии к ступням.
Итальянский классический костюм
Как правило, итальянские костюмы весьма изысканы. Они сшиты из самых дорогих тканей, которые можно найти на рынке, не говоря уже о именитый итальянских дизайнерах, которые создают эталонные модели для всей мировой индустрии. Итальянский фасон подходит и для стройных и для тучных людей. За счет ровных линий пиджака и брюк, скрываются все недостатки фигуры и формируется утонченный силуэт.
Американский мужской костюм
Завершает тройку американский стиль классических мужских костюмов. Главной особенностью можно выделись абсолютный комфорт для обладателя классики. Костюм имеет свободный крой, иногда даже сравнивают с мешком исходя из названия «American Sack Suit». Sack в переводе с английского – мешок. Подплечников в таких костюмах нет и ткань повторяют естественную форму плеча и предплечья. Форма пиджака свободная, застегивается двумя или тремя пуговицами с одинокой центральной шлицей. Брюки просторны, и собираются гармошкой ближе к талии. Вероятно, формы американского костюма продиктованы некой тучностью местного населения.
Американский классический костюм
Модели в большинстве своем для людей не высокого роста и обладающие полнотой. Фасон костюма скорее для неформальной обстановки, не совсем пригоден для деловых переговоров.
Купить классический костюм или сшить на заказ
Классический мужской костюм можно купить в магазине уже готовый или сшить у портного на заказ. Безусловно, второй вариант намного дороже и требует времени на снятие размеров, выбор ткани, фасона и в конечном итоге подгонку под фигуру конкретного человека. Хороший костюм сшитый у профессионала скроет большинство недостатков фигуры заказчика и выделит достоинства, которые будут сразу бросаться в глаза.
Мы подготовили для Вас инфографику о том, как должен сидеть классический костюм. Рекомендуем посмотреть и сравнить правильно / не правильно подобранный костюм.
Качество сшитого на заказ костюма проверяется по ровности и аккуратности швов, качеству выбранной ткани, возможности расстегнуть пуговицы на рукавах, а также наличием дополнительных элементов пиджака. Кстати, вы можете сшить классический костюм, жилетку или пальто у наших партнеров Arthur Philips.
ПОШИВ КОСТЮМОВ И ПАЛЬТО ОТ ARTHUR PHILIPS
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
Классический стиль диктует безупречное качество ткани, из которой шьется костюм. Абсолютным лидером является 100% натуральная шерсть. Толщину и однородность поверхности ткани определяет толщина пряжи, как правило она составляет 100 – 120 ед. Цифра показывает, внимание, сколько километров нити получается из 1 килограмма шерсти! Чем выше цифра – тем тоньше и соответственно дороже ткань, из которой сделан костюм. Сотканный из нити 100 – 150 ед. считается универсальным. Такой костюм имеет идеальное сочетание износостойкости и комфорта для своего владельца.
LiveInternetLiveInternet
Пожелав дополнить пост Ланы Ветровой (с которым вы уже познакомились) картинками, я была просто очарована мужским вариантом английского стиля в одежде. Недаром слово джентльмен вошло во все языки, а само понятие подразумевает безукоризненный вкус и особый стиль во всем. Мне показалось, что Лана не справедливо обошла английских мужчин. Они достойны отдельного разговора.
Но писать трактат о джентльменах я не буду. О них написано так много! Да и пост об английском стиле затрагивает тему мужского варианта английской одежды. Мой пост просто дополнение к нему в виде цитат и картинок из сети.
Английский костюм — как обобщенное понятие — деловой, строгий по форме и цвету стиль в одежде.
Возник в XVIII веке в противовес французской версальской моде в мужской одежде. Французы носили шелковые кафтаны и короткие штаны-кюлоты.
В конце XVIII в. в буржуазной промышленной Англии окончательно победил английский национальный стиль в костюме, зародившийся еще в XVII в. Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма. Это проявлялось в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм. В мужском костюме уже с 60-х гг. 18 в. появляются формы одежды, соответствующие образу жизни, роду деятельности. Это шерстяной или суконный фрак со скошенными полами без украшений и чрезмерной декоративности. Его покрой и силуэт не знают сверхузких объемов, обеспечивают достаточную свободу движения. В нем можно и ездить верхом, и охотиться, что всегда было любимым развлечением и занятием. На основе фрака появляются разнообразные формы верхней одежды, теплой и удобной. Например, редингот — вначале одежда наездников, а затем повседневная верхняя одежда. Короткий жилет заменяет декоративный длинный камзол, гетры со штрипками на пуговицах из плотной ткани или тонкой кожи — непрактичные белые чулки. С 70-х гг. входят в моду жокейские сапоги, которые носят с фраками. Это узкие и высокие (почти до коленей) сапоги из черной кожи с отворотами из светло-коричневой кожи. Англичане предложили в качестве повседневной одежды практичный костюм для верховой езды. Он состоял из суконного фрака, поверх которого надевался редингот, узких панталонов и сапог с отворотами.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата. что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими. Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость. Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось — это сделано за минуту. Но на подобный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
Сегодня при словах английский стиль сразу же перед глазами появляется высокий джентльмен в строгом костюме, в котелке и с тростью-зонтом, который спокойно прогуливающийся на фоне Биг Бена.
Строгость во всем: высказывания, манеры, поведение, даже тембр голоса — англичане не отступают от железной классики ни в чем.
Джентльмен. Вкус.
Джентльмен имеет безупречный вкус. Мужчина, специально покупающий самые дорогие марки и афиширующий дороговизну своих покупок, — никакой не джентльмен. Кич и мотовство у рыцарей не приветствуются. Однако дешевых вещей «с блошиного рынка» в гардеробе джентльмена не найдете никогда: никаких поддельных спортивных костюмов с торчащими нитками, никаких протертых носков и аляповатых, а ля гавайских, рубашек.
Джентльмен всегда опрятен, аккуратен и несколько педантичен. Его выдает каждая деталь: у вычищенной до блеска обувь никогда не окажется стоптанным каблук, платок не окажется мятым, часы и зажигалка — дешевыми. В одежде — все строго. Десяток рубашек на разное время года, костюмы, брюки с отутюженными «стрелками», пуловеры и галстуки на все случаи жизни.
И еще. Идеальный мужчина всегда поддерживает себя в форме, заботится о своем здоровье и обязательно занимается спортом. Он остается денди в любом возрасте.
Одежда должна быть идеально подогнана по размеру, фактура, покрой – все как бы позаимствовано из прошлого века, но при этом смотрится идеально.
Мышление.
Стержнем джентльменства является чувство собственного достоинства, которое выражается в манерах, речи, осанке, походке, жестикуляции, одежде. Джентльмен уравновешен, спокоен, невозмутим и уверен в себе, ему присуще обаяние и шарм. Он правдив и принципиально не станет лгать — лишь иногда нечто умолчит. Он доверяет другим, да и сам вызывает доверие.
С уважением идеальный мужчина относится и к себе, и ко всем окружающим — независимо от пола, возраста, социального статуса. К женщинам (будь то соседка по лестничной площадке, коллега или продавец в магазине) — с подчеркнутой вежливостью и галантностью.
Безупречные манеры.
По осанке, походке, манере садиться, держать сигарету и читать газету — по этим «мелочам» джентльмена видно издалека. Все размерено, галантно, с достоинством, без суетливости и спешки. Настоящий джентльмен даже садится красиво, слегка приподнимая правую штанину брюк.
«Джентльмен никогда не ест, он только завтракает, обедает или ужинает», — писал Коул Портер. За столом он всегда также галантен и благороден. Мало того, если джентльмен завтракает в одиночестве, то делает это так, словно трапезничает на светском рауте. На ходу нарезанные бутерброды, пиво из горлышка или жареная картошка прямо из сковородки? Да никогда!
Джентльмена отличает немногословность, отсутствие излишней эмоциональности. Он никогда не будет рассказывать об интимных проблемах даже в кругу близких друзей, никогда не станет сплетничать. Он пунктуален, тактичен, верен данному слову и своим принципам. Эрзац — мужчина всегда готов помочь, но при этом ненавязчив.
Для истинного джентльмена очень важна репутация. Сам они никогда не «подставится», а другим оскорбления не простит. Кстати, настоящий джентльмен умеет постоять за себя, но никогда не полезет в драку первый (только если его не оскорбили) и не станет «бить лежачего».
Кто-то писал: «Джентльмен — это господин, который даже уединившись в джунглях, бреется и надевает смокинг к ужину …»
Кстати, о смокинге.
С появлением в XVII веке табака в Англии курение стало очень популярным в обществе. Но, по жестким правилам высшего света, джентльмены не могли курить в присутствии дам. Так в Туманном Альбионе возникли курительные комнаты, ставшие частью английской традиции. В то же время с модой на курение из восточных колоний Британской империи в Англию перебралась и традиция ношения дома шлафрока – халата с атласными обшлагами рукавов и воротником, зачастую с кистями. Этикет позволял светским людям даже принимать гостей в шлафроке, но лишь знакомых близкого круга и у себя дома.
Мужчинам понравилось ходить в одежде, не сковывающей движения. В середине XIX века известный денди и будущий премьер-министр Англии Бенджамин Дизраэли ввел в моду специальный костюм для курения – smoking. Во всяком случае, молва приписывает это именно ему. Костюм состоял из шелкового пиджака с шалевым воротником и обшлагами из атласа и небольшой шапочки с кисточкой, на манер турецкой фески, которая была предназначена для защиты волос от табачного дыма. С шелковых обшлагов и воротника было очень удобно стряхивать пепел. В этот немного экстравагантный наряд мужчины переодевались, когда заходили в курительную комнату во время приемов, а на выходе вновь облачались в свою одежду.
Английский джентльмен начала и середины XIX века был вынужден затягиваться в тугой мужской корсет или носить длинный неудобный фрак, и к нему обязательно следовало надевать жестко накрахмаленную сорочку с высоким стоячим воротничком.
В противоположность этому смокинг был так удобен и не сковывал движений, что постепенно из костюма специального назначения превратился в вечерний, предназначенный для клубных встреч, небольших домашних приемов с друзьями или даже партнерами по бизнесу.
Он утратил шапочку, полы сюртука стали значительно короче, но лацканы по-прежнему были из шелка. Эта деталь стала характерной чертой смокинга и сохранилась до наших дней.
Особый разговор — мужские рубашки и сорочки. Для англичан они являются настоящим культом. У каждого уважающего себя лондонского или бирменгемского джентльмена всегда наготове есть как минимум дюжина рубашек и сорочек. И не просто рубашек и сорочек, а настоящих, английских. И при этом они той же , что и те рубашки, которые покупали в свое время еще отец и дедушка этого самого уважающего себя джентльмена. И джентльмен уверен, что даже его внуки будут носить английские рубашки . Вот она, настоящая верность традициям! Традициям качества и стиля! Джентльмен знает, что настоящая рубашка или сорочка может быть произведена только в его родной Англии. И он абсолютно прав в этом! Во всем мире знают, что настоящие рубашки и сорочки делают только в Англии.
