Технология пошива женского легкого платья

Обработка и соединение основных деталей изделия

Типовая последовательность обработки изделия

Качество готового изделия в значительной степени зависит от принятой технологии пошива, т.е. последовательности обработки, а также правильности применяемых приемов при выполнении отдельных операций. Прежде чем приступить к сборке изделия, т. е. единению между собой всех выкроенных из ткани деталей, последние нужно соответствующим образом заготовить. Заготовка заключается в выполнении таких операций по обработке каждой детали, которые должны быть закончены до соединения ее с другими деталями. Так, например, вытачки полочек и спинки необходимо стачать до соединения этих деталей по плечевым и боковым срезам; вытачку, шов и низ рукава надо обработать до втачивания его в пройму; раньше чем втачивать воротник в горловину, его следует соединить с подворотником, вывернуть и приутюжить с образованием переходного канта и т. д.

Заготовив таким образом все детали, приступают к сборке изделия, которая также ведется в определенной последовательности. В качестве типового можно рекомендовать следующий порядок заготовки и сборки деталей женского платья.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

1. Заготовить все мелкие и отделочные детали: воротник, карманы, клапаны, манжеты и т. п. Заготовленные детали отутюжить и сохранять в таком виде до самой сборки. 2. Заготовить спинку, т. е. обработать вытачки, склад­ки, фасонные линии. 3. Заготовить полочки (перед): обработать вытачки, подрезы, фасонные линии, углы, настрочить накладные карманы, клапаны или обработать прорезные карманы и т. д. 4. Заготовить юбку (если юбка отрезная по талии): обработать вытачки, складки и низ юбки, стачать боковые срезы, обработать прорезные или настрочить на­кладные карманы (клапаны), если таковые предусмотрены, и т. д. 5 .Заготовить рукава, т. е., как было указано выше, обработать вытачку, шов и низ каждого рукава.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

6. Соединить спинку и полочки по плечевым срезам 7 .Втачать воротник или обработать горловину об­тачками, одновременно обработать застежки на полоч­ке или спинке. Для простоты и удобства выполнения этих операций воротник рекомендуется втачивать до об­работки боковых швов изделия. 8. Стачать боковые срезы полочек 9. Обработать низ изделия. 10. Втачать рукава в проймы. 11. Соединить лиф с юбкой (в изделиях, отрезных по линии талии). 12. Окончательно отутюжить изделие. 13. Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные детали (кружевной воротник, манжеты, цветы и т. п.).

Указанная последовательность обработки и сборки изделия в зависимости от фасона может несколько изменяться. Так, например, при обработке горловины переда планками плечевые срезы переда и спинки стачиваются после этих операций. Однако при всех случаях отклонения от рекомендуемой типовой последовательности обработки необходимо помнить, что преждевременное соединение основных, крупных деталей затрудняет подход к местам присоединения мелких частей изделия. Кроме того, изделие становится громоздким, трудно поворачиваемым, крупные детали мнутся, теряют вид.

ПРАВИЛА СМЕТЫВАНИЯ И СТАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ

При сборке изделия все детали предварительно сме­тываются (наметываются, приметываются) ручными стежками временного назначения, что облегчает их окончательное соединение и повышает качество машинных работ. Перед сметыванием детали складывают, как правило, лицевыми сторонами внутрь, совмещают кон­трольные метки и срезы и в нескольких местах При сметывании двух деталей по срезам неодинаковой длины, например, спинки и полочки по плечевым срезам, воротника с подворотником, борта с подбортом и т. п., операцию производят со стороны той детали, которую надо несколько «посадить», т. е. детали с большим срезом (верхнего воротника, подборта, клапана). Стачивание на машине производят со стороны, противоположной той, которая была обращена к рабоЙющему при сметывании. Следовательно, детали, сочиняемые с посадкой, будут стачиваться со стороны более короткого среза (подворотника, подклапана, борта т. п.). После стачивания нитки наметки удаляют и шов подрргают влажно-тепловой обработке.

УТЮЖКА ПОСЛЕ СТАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Машинная строчка всегда несколько стягивает ткань. Поэтому после стачивания каждый шов для восстановления его первоначальной длины и уменьшения толщины необходимо приутюжить сначала через влажный вроутюжильник, а затем без него до полного высыхания. Исключение составляют лишь некоторые ткани из синтетических волокон, которые утюжат слегка нагретым утюгом без увлажнения. Чтобы избежать выдавливания запасов швов на лийевую сторону изделия, при утюжке рекомендуется подчадывать под припуски плотную бумагу. Подобный же прием применяют при утюжке и в ряде других случаев, подкладывая плотную бумагу, например, под вытачку, под запасы на глубину складок, под край подшивки низа изделия и т. п. При утюжке так называемых обтачных деталей, таких, как воротники, клапаны, листочки, подборта, манжеты и пр. рекомендуется пользоваться шаблонами. Шаблон вырезают также из плотной бумаги точно по размерам нижней детали (подворотника, борта, подкла-пана) без припусков на швы и перед утюжкой вкладывают внутрь заготовленной детали так, чтобы припуски на швы лежали между нижней деталью и шаблоном. Утюжку производят через влажный проутюжильник по нижней детали

ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК

Одна из наиболее трудных задач швейного процесса состоит в том, чтобы из плоских деталей получить изделие, соответствующее объемным формам человеческой фигуры. Из числа средств, с помощью которых решается эта задача, наиболее распространенными являются вытачки, способствующие получению требуемой формы по­лочек и спинки, рукавов и других деталей.

После раскроя изделия предусмотренные конструкцией вытачки намечают на изнаночной стороне деталей мелом или мылом, а затем нитками (сметочными стежками). Для обработки вытачки соответствующую деталь складывают лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки так, чтобы стороны ее совместились. Во избежание сдвига слоев ткани при обработке вытачку скалывают несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания .(рис. 1 а,б

).

б

Рис. 1. скалывание вытачки булавками а) нагрудная вытачка б) вытачка по линии талии

Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производят от срезов детали по направлению к вершине вытачки по стороне, расположенной более косо, т. е. под меньшим углом к направлению нитей основы, а стачивают по провоположной стороне. Если вытачка расположена в середине детали, например на талии неотрезного платья (рис.1 б), сметывание и стачивание ее сторон начинают от одной из вершин. Концы ниток в вершинах вытачки закрепляют обратной машинной строчкой или завязывают узелками. Сгиб вытачки и шов приутюживают, а при обработке талиевых вытачек цельнокроеного изделия во избежание плохого прилегания его по талии сгиб вытачки, насколько возможно, оттягивают. Затем деталь развертывают, запас вытачки отгибают и заутюживают, подложив под него в упор к строчке плотную бумагу , У вытачек, расположенных вертикально, запас заутюживают к середине изделия, у горизонтальных или наклонных вытачек, как правило,— вверх. Впрочем, при обработке нагрудной вытачки, идущей от бокового шва, заутюженный вверх запас нередко выходит в пройму. В этом случае его заутюживают вниз или срезают параллельно шву стачивания, оставив припуск шириной 1.5 см , и срез обметывают. У вершины вытачки после стачивания обычно образуется некоторая выпуклость (слабина) ткани, которую сутюживают с изнаночной стороны с увлажнением круговыми движениями утюга.

Шьем платье от кутюр. Часть 1

Я хочу с вами поделиться мастер-классом по пошиву платья от кутюр. Сегодня вы научитесь создавать выкройку, моделировать и шить платье довольно сложного кроя, я покажу вам все основные этапы пошива и расскажу все особенности работы с такими тканями, как шифон, кружево шантильи, подклад в тон кожи. Итак, вдохновением для создания этого образа послужило красное платье Тейлор Свифт, на фото ниже вы можете видеть, что на платье присутствуют рельефные линии и выбрано очень тонкое кружево, возможно шантильи, эффект голого тела создан предположительно с помощью подклада в цвет, правее фото результата моей работы на модели, снятое в студии.

В моих предыдущих мастер-классах дорогие читательницы просили меня рассказать о процессе подробнее, и в этот раз описание состоит из множества фотографий. Я хочу предупредить что описание будет развернутым и подробным, прошу набраться терпения.

1. Построение выкройки.

Выкройку для платья такого кроя можно создать несколькими способами: 1) построить на миллиметровой бумаге, затем вырезать; 2) смоделировать в программе RedCafe. Я выбрала программу, потому что давно в ней работаю, мне нравится, как быстро и легко можно моделировать любой силуэт, абсолютно любую конструкцию, затем шить по этому лекалу другое изделие. Итак, у меня на компьютере установлена программа RedCafe, найти ее очень легко. Я брала основу платья от Кочесовой и довольна посадкой и сопряжением всех линий на выкройке.

Вот наш результат моделирования в программе. Очень удобная функция разделения линий по цветам сейчас наглядно демонстрирует расположение декоративных и конструктивных линий.

Еще хочу заметить, что моделирование низа платья простейшее и его мы специально в программе моделировать не будем, сделаем его сразу на ткани, и не важно новичок вы или нет, делайте именно так, это рационально.

Немного слов обо мне: я дизайнер одежды, увлеченный своим делом, я создаю мастер-классы и преподаю на курсах, а также шью, просто потому что мне это безумно нравится.

2. Выкраивание подклада.

Наши подготовительные этапы закончились, теперь мы работаем непосредственно с тканью основы или подклада для лифа нашего платья. Для этого мы распечатываем выкройку. Соединяем выкройку совмещая углы по намеченным на выкройке, не учитывая поля, которые частично срезаем.

Накладываем нашу выкроку на ткань основы и намеляем основные линии мылом, мелом, либо исчезающим фломастером.

Стачиваем вытачки на машинке с максимально шириной стежка, без закрепки, получим сметанные на машинке линии вытачек.

Так же стачиваем временной строчкой боковые швы и далее будем наблюдать добились ли мы нужной посадки на манекене.

Хочется отметить, что создание сложных изделий почти всегда происходит в режиме «шаг вперед, два назад» так как мы сталкиваемся с неизвестными переменными, такими как достаточно ли хорошо будет смотреться изделие именно из этой ткани, будет ли нужная нам посадка на фигуре, и к слову сказать несколько позже вы увидите, что ткань подклада я заменила на другую атласную ткань, использовав матовую сторону на лицевую сторону изделия. А на фото ниже подклад из бифлекса, который оказался слишком «тяжелым» для нашего воздушного верха с имитацией прозрачности.

Проводим примерку на манекене, сажаем изделие, добиваемся идеальной посадки в области груди и под грудью, намечаем линии вытачек. Теперь мы уверены в том, что подклад правильно выкроен и далее приступим к работе с кружевом шантилья, 50 см которого оказалось составляет 50% стоимости материалов, затраченных на все платье, включая 10 м шифона, использованных для низа платья.

3. Работа с кружевом шантильи.

Итак, выкраиваем кружево по лекалам подклада, направление нити основы может располагаться как в продольном, так и в поперечном направлении в зависимости от рисунка кружева, затем закрепляем кружево по боковым сторонам и теперь можно стачивать вытачки, предварительно срезав лишнее кружево по всем срезам.

Тонкая линия в цвет ткани — это строчка на подкладе для разметки рельефных линий, она поможет добиться большей точности. Далее мы стачиваем талиевые вытачки, заутюживаем к центру. Смотрим насколько они теперь незаметны с лицевой стороны кружева.

4. Притачивание рельефных линий.

Для того чтобы образовать контурные линии рельефов, я выбрала трикотажную косую бейку и не прогадала, несмотря на то, что она несколько тоньше той линии, что нам нужна, с ней легко работать, она практически не имеет блеска. Последовательность притачивания линий тоже очень важна. Вы можете сделать образец, по которому будет понятно, какую линию нужно притачивать в первую очередь, а какую в последнюю.

5. Обработка срезов лифа платья.

Следующий этап пошива — это обработка срезов, и у нас есть трикотажная бейка, которая хорошо подойдет для наших целей, а также атласная косая бейка, на примере которой я покажу вам, как сделать незаметную обработку среза проймы.

Горловина лифа, переходящая в разрез на спинке обрабатывается с помощью трикотажной бейки настроченной в разворот друг на друга, пройма же обработана бейкой, которая в свою очередь вывернута на изнаночную сторону.

6. Раскрой подклада и шифона для нижней части платья.

У нас есть отрез ткани подходящий для подклада, так как материалом верха является прозрачный шифон. Вырезаем полусолнце, как показано на фотографиях ниже, и следующим шагом является расчет радиуса окружности талии. Для этого посчитаем: От (обхват талии) умножим на 2, так как у нас не полное солнце а именно полусолнце, отсюда цифра 2, затем делим на число 2хПи. Например От=70. R радус = (70х2) / (2х3,14) = 22,3см. Второй радиус длины юбки произвольный. Я намеляю исчезающим маркером и это очень удобно, советую приобрести такой для себя.

Работа с большими метражами ткани. Итак, для юбки мы использовали 10 м шифона, а это немало, при ширине 1,5 м и теперь давайте поразмышляем, как работать с такими большими отрезами тканей. Для начала найдем склад ткани, где нам отрежут нужный отрез по оптовой цене, чтобы много не переплачивать, затем отмеряем отрез в магазине тканей и тут есть особенность! Мы должны посмотреть ткань на наличие брака, пятен и прочее. Мне досталось начало рулона и тут был и брак, и пятна, и некая строчка к тому же, поэтому будьте внимательны в магазине или на складе. Теперь поговорим о декатировке (влажно-тепловой обработке с целью усадки) шифона, если это полиэстер 100%, то вполне возможно что ткань усадку не дает, для того чтобы это выяснить, нужно попробовать на образце ткани, есть различные виды тканей и именно у нас самый недорогой вариант без использования натуральных нитей, поэтому принято решение не декатировать материал. Далее нужно избавиться от кромки по краю ткани, для этого делаем надрез, затем рвем по всей длине ткани, аналогично поступаем с нижним краем, то есть рвем, а не режем, так получится точнее.

Готово! 10 м шифона длиной 115 см для низа платья и подклад, теперь наша задача сделать сборку по линии талии, то есть собрать 10 м тончайшего шифона на обхват талии 70 см, для этого сделаем две строчки на расстоянии 1 см друг от друга и начнем стягивать нити, заранее скажу, что если вы возьмете нить тонкую и начнете ее усиленно стягивать то скорее всего она порвется и ничего не выйдет, поэтому применяем «Питерские» нитки пр-ва Санкт-Петербург они армированные и точно не порвутся при сильном натяжении, для оверлока же использую нитки фирмы DorTak.

Далее мы переходим ко второй части, в которой я покажу, как втачивается молния и окончательно обрабатывается изделие.

Я благодарю каждого читателя за уделенное время, надеюсь мне удалось познакомить вас с новой информацией и показать наглядно, как шьются сложные подиумные модели платьев и какие этапы проходит платье в процессе пошива. До новых встреч

О вязании и не только.

Платье для Ники я уже показывала, но поскольку поступила просьба от мамы девочки записать последовательность (что-то вокруг меня много молодых девушек-женщин начинают учиться шить — пора курсы открывать ), а следом поступил запрос из журнала на тему детского платья, то выкладываю:вдруг еще кому-то надо. )))))

Итак, платье для девочки получается супер бюджетным. Это может быть папина рубашка и немножко кружева, мамина юбка и какая-нибудь аппликация, ну или все-таки кусочек ткани смешного размера — остаток от своего шитого платья.

Детское платье р 86-92.

Материалы для платья:

· Ткань, держащая форму ( хлопок, лен, габардин, креп, рубашечное полотно и т.п.): при ширине 1 м – 0.8 м, при ширине 1.5м – 0.5 м

· Молния или пуговка для застежки

· Хлопок, батист для подкладки – 0.6 м при любой ширине

· Отделка: кружево – 2.5 м, 3 пуговицы

Девочки, sorry за исправления в выкройке:хотела сначала дать более универсальную (застежка спереди-сзади), а потом поняла, что только запутаю тех,кто пока не очень шустро «плавает» в этом деле. Но перечерчивать — увы!сил уже нет!))))) исправлены только зачеркнутые слова — они не нужны , остальное все совершенно правильно.

1. Раскрой. По выкройкам вырезаем детали: перед – 1 деталь со сгибом, спинка – 2 детали, юбка – одна деталь со сгибом.

2. Сборка и обработка верха платья:

a. Платье собираем по плечевым срезам, подрезаем припуски до удобного размера – 1-1.5 см, разутюживаем. Боковые швы оставляем открытыми.

b. На лоскут хлопковой ткани, которая будет использоваться как подкладка, лицом к лицу накладываем полученную деталь

c. Тщательно разглаживаем детали, контролируя, чтоб по переду долевая платья и подклада совпали идеально. Скалываем детали и вырезаем подклад

d. Наметывать в данном случае не обязательно, можно переколоть портновские булавки вот таким образом и смело строчить по ним: машина легко переходит булавки, если они воткнуты четко перпендикулярно линии строчки, и шанс, что игла машины ударит именно в булавку, минимален .

e. Выстрачиваем горловину и обе проймы, отутюживаем, срезаем припуски до 0.5-0.7, при необходимости на местах скруглений рассекаем припуски. Обратите внимание, что начало и конец каждой проймы по припуску бокового шва строчим чуть наклонно – это важно.

f. Положив полученную деталь вверх подкладкой и передом к себе, заводим руку между платьем и подкладом, другой рукой помогаем себе и вытягиваем движением на себя через плечевые тоннели подкладку спинки.

Повторяем со второй половинкой спинки. Расправляем вывернутую деталь .

g. Тщательно выметываем край пройм и горловины, следя, чтоб перекат на 1 мм уходил на изнаночную сторону платья, — тогда подкладку видно не будет. Приутюживаем, чтоб убедиться в качественной работе, и отстрачиваем по лицевой стороне платья.

h. Стачиваем боковые швы, не забывая сделать надежную закрепку у самой проймы. Для этого я делаю так: начинаю строчку от проймы к линии талии, но не с самого края проймы, а отступив от обработанного края проймы 3-5 мм. Прокладываю два-три стежка, включаю реверс и возвращаюсь строчкой до самого края проймы, далее, отпустив реверс, прокладываю обычную строчку. Для чего так? – начало строчки окажется внутри шва, начало бокового шва будет надежным и без всяких узелков. Обрабатываем срезы (зигзаг, оверлок) и вручную закрепляем припуски боковых швов у проймы. Уголки припусков должны оказаться ниже края проймы, чтоб не выглядывали. Именно для этого мы делали чуть скошенными строчки по припускам у начала и конца проймы (см. п.4).

Пошив платья своими руками

Для того чтобы сшить платье своими руками требуется не только правильно построить выкройку платья. При пошиве платья требуется знать технологию обработки деталей кроя, уметь выполнять первую примерку платья. Для некоторых видов ткани нужно уметь делать влажно-тепловую обработку некоторых участков платья, уметь правильно утюжить швы и разутюживать припуски и др. Изложить весь технологический процесс пошива платья в короткой статье невозможно, тем более в общих чертах. Различные модели и фасоны платьев имеют свои особенности не только кроя, но и пошива, обработки. Но, тем не менее, имеются и ряд общих рекомендаций, использовать которые можно каждому, кто решил сшить простое летнее платье своими руками.

В этой статье приводятся рекомендации и советы технолога ателье по изготовлению платья для начинающих.

Снятие мерок для построения выкройки платья

При построении выкройки платья, кроме основных мерок: ПОТ, ПОБ, ПОГ и др., требуется и ряд других дополнительных мерок. Например, нужно обязательно на выкройке рассчитать центр груди (Цг), измерить два вида мерки «Объема груди» (ПОГ I и ПОГ II) и др. Если вам требуется информация на эту тему, на сайте есть подробная статья Как снять мерки для платья.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике «Зеленые Ворота» можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

Подготовка выкройки платья

После построения выкройки платья, ее нужно подготовить. 1. Контуры спинки, полочки и рукава нужно перенести с основного чертежа на другой лист бумаги. Каждая деталь выкройки должна быть изображена на отдельном листе. Бумагу для этого можно использовать без разметки. А после того, когда вы убедились в точности вашей выкройки ее можно перенести на плотный картон или клеенку, пленку. 2. На деталях выкройки необходимо провести линии талии и бедер, линии вытачек и другие наиболее важные линии, обозначить ключевые точки, надсечки, долевую линию. 3. Прежде чем кроить детали платья, проверьте сантиметром все отрезки соединительных линий деталей выкройки. Убедитесь, что размер проймы соответствует объему оката рукава, с учетом посадки или складки по верхней части рукава (если это предусмотрено). Сравните горловину и воротник. Обязательно убедитесь, что боковые швы платья совпадают, и их не придется подсаживать во время стачивания на швейной машине. Одинаковыми должны быть и швы по плечевому срезу, низа рукава и др. 4. В случае обнаружения несоответствия устраните его либо с помощью срезания излишков, либо приклеиванием дополнительных кусочков бумаги и изменением контура. 5. Не забывайте оставлять припуски при раскладке лекал на ткани для последующего кроя. 6. Профессиональные портные не строят выкройки вместе с припусками, но начинающим портным удобнее выкройки делать вместе с припусками. Тогда исключается появление ошибки при раскрое ткани.

Простое платье с эффектным оформлением воротника: видео мк

Как выполнить пошив элегантного платья с рукавом реглан

Начинающие портнихи опасаются шить такие модели. И совершенно напрасно – шить реглан даже проще, чем классические рукава. Рассмотрим пошагово процесс шитья платья 48-го размера (ОГ = 98 см, ОТ = 78 см).

Нам потребуется для работы:

• трикотаж жёлто-горчичного цвета — 0,95 м;
• трикотаж чёрного цвета – 0,4 м;
• нитки, швейные принадлежности.

Описание

Изготавливаем выкройку по описанной выше методике или используем готовую, распечатанную и интернета.

Поскольку мы будем шить платье с рукавами без локтевого шва, то при раскрое совмещаем части рукава. Выкраиваем детали с припусками 2 см на швах и 4 см на подгибы низа рукавов.

Вырезав один рукав, используем его как шаблон для вырезания второго. Кладём выкроенный рукавчик на лицевую сторону ткани изнанкой вверх, скалываем ткань.

Выкраиваем второй рукав.

Булавками фиксируем разметку срезов.

Прочерчиваем линии на втором рукаве по булавкам, перевернув рукава.

Подворачиваем жёлто-горчичную ткань в два слоя, кладём лекала переда и спинки.

Выкраиваем с припусками на швах 2 см, на подгибку низа – 4 см.

Застрачиваем V – образный разрез на рукавах. Сшиваем рукава и перед платья намёточным швом.

Соединяем намёточным швом рукава и спинку.

Прострачиваем швы, обрабатываем срезы оверлоком.

Наметим заужение по линии талии на деталях переда и спинки.

Прострачиваем боковые швы, обмётываем срезы припусков, разутюживаем припуски.

Стачиваем шов на рукаве сначала намёточным швом, затем – машинным. Обрабатываем срезы оверлоком.

Далее займёмся обработкой горловины.

Складываем платье вдвое так, чтобы средние линии переда и спинки разместились по бокам – см. рисунок ниже.

Сложенную вдвое ткань укладываем под горловину. Обводим край выката. Перед и спинку – по линии сгиба на 5-7 см.

Выкраиваем обтачку, стачиваем боковой шов. Обрабатываем оверлоком внешний край.

Прикладываем обтачку лицевой стороной на лицевую сторону платья, совмещая срезы. Прострачиваем.

Отворачиваем обтачку, подвернув припуски на обтачку. Выполняем машинную строчку на расстоянии 5 мм от шва притачивания.

Вымётываем обтачку с небольшим перекантом.

Отстрачиваем чёрными нитками декоративной строчкой, проутюживаем через марлю.

Обрабатываем оверлоком нижний край платья. Подворачиваем на 4 см, намётываем.

Прострачиваем чёрными нитками. Такой же подгиб выполняем на нижнем срезе рукавов. Только на рукавах отстрочку делаем жёлто-горчичными нитками.

По желанию можно выполнить декоративную вышивную строчку по горловине, низу рукавов и подолу, отступив 1 см от машинной строчки.

Платье готово!

Подготовка ткани для раскроя платья

Многие ткани, прежде чем кроить, нужно подготовить. Для шерстяных тканей часто требуется декатировка, влажно-тепловая обработка ткани. Для некоторых тканей требуется обильное увлажнение (стирка) с последующей естественной просушкой. Ткани с ворсом, такие например как вельвет, велюр имеют разнооттенночность. Все это и многое другое нужно учитывать, прежде чем кроить ткань и шить платье.

1. Хлопчатобумажную, льняную и шелковую ткани прогладить с изнанки. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть. 2.Шерстяную ткань и ткань из искусственного волокна необходимо продекатировать. 3. Определите лицевую сторону ткани. Для некоторых тканей это сложно сделать. В таком случае ориентируйтесь на кромку. Все рулоны ткани сворачиваются на фабрике лицевой стороной внутрь (специальным барабанами), по краям которых находятся иглы. Значит, проколы от этих игл должны быть заметнее со стороны лицевой части ткани. 4. Осмотрите весь отрез ткани. Если обнаружите дефекты, сразу обведите их мелом, чтобы при раскрое их обойти. 5. Иногда, некоторые ткани для летних платьев нужно подровнять по отрезанному в магазине участку. Выдерните поперечную нитку у срезанного края ткани, и по ней вы сможете точно определить, где нужно обрезать ткань. 6. Если ткани имеют ворс или направленный в одну сторону рисунок, кроить детали платья нужно только в одном направлении. Все детали выкройки, кроме обтачек, пояса, манжет нужно раскладывать в одном направлении. Ворс должен быть направлен снизу вверх.

Раскладка и крой деталей платья

Настилают ткань на столе для раскроя изнанкой верх или в сложенном состоянии (кромка с кромкой), лицевой стороной внутрь. Настилание может производиться в разворот или в сгиб.

1. Следите за соответствием направления долевых нитей ткани с направлениями, указанными на деталях выкройки платья. 2. Соблюдайте норму прибавки на швы, подгибки, припуски складок, раздвижки. 3. Располагайте выкройки симметричных деталей, не имеющих шва или застежки, по сгибу ткани. 4. Экономно расходуйте ткань Появляющиеся крупные участки ткани складывайте в одном месте. Из них можно выкроить мелкие детали платья. 5. Раскладывайте на ткани вначале крупные детали выкройки: спинку, полчки, рукава. В промежутках между ними размещайте остававшиеся части: воротник, манжеты, пояс и др. 6. Обмеливать контуры лекал платья нужно двумя линиями: по контурам выкроек и с учетом припусков на швы. 7. Детали вырезать нужно по второй меловой линии. См. также Наименование деталей кроя, термины.

Видео, как устроен и как регулировать раздвижной манекен.

Технология обработки и пошива платья

Технология обработки и пошива платья зависит от модели и ткани, выбранной для пошива платья. Но в любом случае, нужно придерживаться общих рекомендаций последовательности выполнения операций для подготовки платья к первой примерке.

1. Проложите силки (если требуется) по контурным и контурным линиям выкроек. 2. Сметайте мелкие детали (клинья, надставки и т.п.) 3. Подготовьте полочку. Сметайте вытачки. Вначале верхние, затем по линии талии. При наличии кокетки, которая настрачивается на собранную часть лифа, соберите эту часть на швейной машине. 4. Подготовка к пошиву спинки платья. Сметайте срезы или складки посредине спинки. Сметайте вытачки или сборки по линии талии, а также вытачку у горловины или плечевые. При наличии складок, подрезов и других фасонных линий получку нужно сметать сначала по этим линиям. 5. Подготовка к пошиву юбки платья. Сметайте складки, рельефы или фасонные линии, сметайте вытачки, приметайте карман. 6. Соединение лифа платья с юбкой. В случае совпадения боковых швов юбки с боковыми швами лифа сметайте сначала юбку с лифом по лини талии, то есть спинку с задним полотнищем и полочку платья с передним полотнищем, а потом плечевые и боковые срезы. Если боковые срезы лифа платья не совпадают с боковыми срезами юбки, сметайте плечевые и боковые срезы на лифе, а затем лиф с юбкой по линии талии. Низ юбки подогнуть и приметать. 7. Подготовка рукавов. Узкий рукав нужно подвергнуть при влажно-тепловой обработке (растянуть утюгом локтевой участок ткани и подсадить место сгиба руки). Затем окат рукава нужно собрать на две нити, первую из которых расположить на 0,7см от среза, а другую — на расстоянии 0,5см от первой, отступая от шва рукава на 8-10см. Обе нитки для посадки оката рукава стянуть. При пошиве широкого рукава с манжетой, если рукав внизу на сборке, низ рукава собрать на сборку, а затем приметать манжету.

В этом видео показано, как сделать бретельки для платья или блузки из шифона.

Как сшить нарядное платье без выкройки быстро

Для такого платья нужно:

• шифон – 2 м;
• ткань для подкройной обтачки;
• декоративная резинка шириной 4-5 см;
• нитки, швейный инструмент.

Описание

Верхняя часть платья выполнена с рукавом типа летучая мышь. Вытачки на платье отсутствуют, что упрощает пошив. Юбка выполнена с небольшой асимметрией – задняя часть короче передней на 4 см.

В качестве лекала можно использовать свою футболку подходящего размера. Объёмы по линии груди, талии и бёдрам нужно выдерживать такими, чтобы можно было присборить изделие.

На сложенной в два слоя ткани размещаем футболку и выкраиваем верхнюю часть переда платья – одну деталь со сгибом.

Аналогично выкраиваем спинку — нам также нужно выкроить одну цельную деталь со сгибом.

Проверяем и, при необходимости, корректируем глубину выката.

Выкраиваем подкройную обтачку лифа переда шириной 4 см. Примётываем её на лицевую сторону лифа.

Обтачку такой же ширины выкраиваем для обработки лифа спинки. Примётываем её.

Выполняем машинную строчку на расстоянии 7 мм от срезов.

Складываем детали лифа переда и спинки лицевыми сторонами друг к другу. Выполняем боковые и плечевые швы. Обрабатываем срезы оверлоком или строчкой зигзаг.

Подворачиваем обтачку на изнаночную сторону и выполняем машинный шов на расстоянии 5 мм от края.

Выкраиваем полотнища юбки нужной длины. Стачиваем боковые швы, обрабатываем оверлоком срезы.

Срезы рукавов и подола юбки обрабатываем московским швом.

На нижнем срезе лифа отмечаем положение средних линий.

На верхних срезах юбки также отмечаем положение средних линий.

Совмещая боковые швы и средние линии лифа и юбки, выполняем шов по линии талии.

Отмеряем нужный размер декоративной резинки, отрезаем с учётом припуска для шва. Стачиваем резинку в кольцо.

Отмечаем на резинке места боковых швов и средних линий переда и спинки платья. Совместив эти точки на резинке с соответствующими точками на платье, притачиваем резинку на лицевую сторону платья. Выполняем два шва притачивания – по верху резинки и по низу.

Платье готово!

Первая примерка платья

Делая первую примерку платья, следует помнить, что булавки по вертикальным срезам вкалывают острием вниз. По горизонтальным швам — острием влево.

1. Наденьте платье и сколите место застежки. Затем расправьте платье так, чтобы центральные линии располагались, как им и положено, в центре изделия. 2. Проверьте ширину платья по горизонтальным линиям (линии груди, талии, бедер, низа). 3. Проверьте глубину задней вытачки из плечевого шва (если она есть). Убедитесь, что у нее нет перекосов. 4. Проверьте высоту и глубину передней вытачки платья с обеих сторон. 5. Проверьте глубину выреза горловины. 6. Нужно проверить также ширину плечевого оката и глубину проймы. Если необходимо пометьте мелом участи для корректировки. 7. Уточните длину изделия. 8. Соедините воротник с горловиной и уточните его ширину и форму углов. 9. Сколите булавками рукав в пройму платья и уточните его длину и ширину. 10. Если на платье предусмотрены карманы, нанесите мелом их местоположение и форму. См. также Как делать первую примерку платья.

Это лишь краткий перечень тех знаний, которыми нужно вооружиться начинающим, прежде чем шить платье своими руками. К сожалению, часто у начинающих портних пошив платья ассоциируется с тканью, ножницами и швейной машинкой, выпуская из виду промежуточные этапы. Пошив платья на швейной машине является лишь завершающей стадией предварительной подготовки, нескольких примерок платья. И швейная машина является лишь инструментов для стачивания подогнанных деталей в умелых руках портнихи. Впрочем, технология пошива изделий на швейной машинке тоже непростое занятие и у нас на сайте есть статьи, посвященные этому.

В этом видео вы увидите как просто и в то же время красиво можно обработать горловину платья. Так называемый французский метод обработки проймы или горловины двойной косой бейкой.

Другие статьи:

Выкройка основы прямого платья В этой статье я предлагаю вам абсолютно бесплатно и максимально простое построение выкройки платья. Довольно простой чертеж, и поэтапный метод построения позволит вам наглядно и легко сделать свою выкройку. Как обтянуть тканью подплечники для платья Для платья или блузки из тонких тканей, цвет подплечников должен совпадать с основным тоном ткани платья. О том, как обтянуть тканью подплечники для платья. Шьем трикотаж без пропусков и петляния Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить? Как пришить потайную молнию Как установить потайную молнию на платье или юбке. Технология обработки потайной молнии для начинающих. Как сшить юбку-солнце Выкройку юбки-солнце можно строить непосредственно на ткани, поскольку не требуются выполнять сложные расчеты. Правда, потребуется ровная поверхность шириной 150 см и длиной до 5 метров. Выкройка и пошив юбки «татьянка» В этой статье вы узнаете расчеты для построения выкройки юбки «татьянка», как сшить такую юбку своими руками. Обработка разреза рукава Обтачной разрез рукава часто ставит в тупик даже опытную швею. Он делается не часто и порой просто забывается технология обработки разреза на рукаве. Технология обработки воротника Воротники в легком платье могут быть цельными, то есть выкроенными вместе с нижними воротниками или состоять из двух частей. Края воротников могут быть обработаны обтачным швом, окантовочным, швом «в подгибку» или отделаны оборкой, кружевом, кантом. Как правильно шить, технология стачивания деталей Перед началом работы на швейной машине необходимо отрегулировать натяжение верхней и нижней нити. Строчка не должна петлять, узелок стежка должен находиться в ткани, а не на поверхности. Шов не должен стягиваться. Обработка горловины и проймы платья косой бейкой Не всегда можно купить косую бейку нужного оттенка. Как нарезать полоски косой бейки из ткани и технология обработки горловины и проймы платья косой бейкой. Обработка горловины или проймы платья бейкой Мастер-класс, как окантовать горловину фабричной косой бейкой. Как сделать бейку из ткани и обработать ей горловину или пройму платья своими руками.
Источник

Трикотажное платье

Это платье простого покроя из трикотажа сможет сшить даже начинающая портниха. Для пошива нужно подготовить:

• трикотажное полотно;
• нитки, швейные принадлежности.

Описание

Выкройка

Фасон платья настолько простой, что построение удобно выполнять сразу на ткани. Для начинающих портних рассмотрим пошаговое построение выкройки этого простого платья.

Для изготовления выкройки нам нужно снять следующие мерки:

• обхват груди;
• обхват талии;
• обхват бёдер;
• длина спины до талии;
• высота бёдер;
• длина плеча;
• длина рукава.

Спинка

Пунктиром обозначим виртуальную ткань, сложенную в два слоя. Построение начинаем от линии сгиба, на расстоянии 4-5 см от верха.

Прочерчиваем верхнюю горизонталь, затем по замерам – линии талии и бёдер. На приведённых чертежах указаны условные цифры, вы должны использовать свои мерки.

Для определения ширины ростка мерку обхвата шеи делим на 5, высота ростка обычно равна 2-3 см.

Для определения ширины спинки вверху обхват груди делим на 4 и прибавляем 1 см на свободное облегание. В нашем случае это 1⁄4 92 см + 1 см = 24 см.

Для определения ширины спинки внизу обхват бёдер делим на 4 и прибавляем 0,5 см на свободное облегание. В нашем случае это 1⁄4 98 см + 0,5 см = 25 см.

Цельнокройный рукав спинки

Наклон линии плеча обычно определяется высотой ростка. В нашем случае это 2 см. Вы можете изменить наклон, увеличив его или уменьшив, в зависимости от особенностей фигуры.

Продлеваем плечевой шов на величину длины плеча плюс длину рукава. Под прямым углом из крайней точки прочерчиваем линию вниз. На ней будем откладывать ширину рукава.

Откладываем ширину рукава. Длину изделия до талии делим на четыре примерно равных участка. Через нижнюю точку рукава и точку нижней четверти длины до талии проводим лекальную линию скругления.

Продлеваем лекальную линию, образуя слегка приталенный силуэт, выводим линию на ширину бёдер.

По желанию можно линию рукава выполнить более загнутой. Для этого от нижней точки плеча оформляем плавный изгиб на всю длину рукава. Такое решение особенно актуально для платьев с длинным рукавом.

Для лучшей посадки платья можно выполнить спинку со швом, предусмотрев уменьшение объёма по линии талии.

Лекало для раскрой спинки готово.

Полочка

Для этой детали построение лекала выполнить легче, поскольку в качестве шаблона используется уже готовая выкройка спинки.

На ткани, сложенной в два слоя, размещаем лекало спинки по линии сгиба.

Углубляем горловину до 7,5 см. При последующих примерках глубину выката можно увеличить до 10 см.

Чтобы изделие не «заваливалось» назад, поднимем линию плеча. Для платья 46-го размера, выкройку которого мы строим, достаточно подъёма на 1 см. Для 48 – 50 размеров поднимаем на 2 см, для 52 размера – на 3 см. Прочерчиваем новую линию плечевого шва.

На следующем чертеже общие линии лекал показаны черным цветом, линии спинки – зелёным, линии полочки – красным.

Для платья с цельнокройной спинкой размещение лекал показано на следующем чертеже.

Для платья со швом по спинке раскладка немного другая – см. рисунок ниже.

Как сшить простое платье

Размечаем контуры детали спинки платья на ткани.

Вырезаем, не забывая предусмотреть припуски по швам 7-10 мм, по нижним срезам юбки – 3 см.

Прикладываем выкроенную спинку к сгибу ткани, фиксируем булавками.

Корректируем выкат, поднимая верхнюю точку плеча.

Выкраиваем полочку.

Углубляем выкат переда.

Переносим на полочку контрольную метку линии талии с детали спинки. При дальнейшей работе нам нужно будет совмещать эти метки.

По центру спинки выполним вытачку. Для шва можно использовать как узкий зигзаг, так и обычную прямую строчку. Оверлоком соединяем детали по боковым и плечевым швам.

Выкраиваем обтачку для обработки выката. Обрабатываем края горловины.

Вручную подшиваем нижний край обтачки потайным швом.

По нижнему срезу рукавов выполняем двойной подворот, прострачиваем.

Нижний край обрабатываем оверлоком, подворачиваем на 3 см, прострачиваем.

Платье готово!